David con Goliat

El objetivo común estaba claramente definido, a saber, desarrollar un calzado de alto rendimiento con el menor CO posible.

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-Huella. Los socios se fijaron un objetivo: buscaban un modelo que no causara más de 2 kg de emisiones dañinas para el clima.

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Un objetivo extremadamente ambicioso. Porque incluso en Allbirds, el promedio de CO

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-Huella en todos los productos a 7,6 kg. El modelo con tres franjas más respetuoso con el clima hasta la fecha fue el Adizero RC3 con un CO

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-Balance de 7,86 kg. Este zapato sirvió a los diseñadores como modelo de referencia. “Primero, comenzamos como siempre lo hacemos: con hermosas tablas de inspiración”, dice Florence Rohart, diseñadora sénior de calzado en Adidas. “Pero nos dimos cuenta muy rápidamente de que necesitábamos un punto de referencia para mejorar a partir de ahí.” Cada componente de la Adizero RC3 fue escudriñado. ¿Cuánto pesa? ¿Qué tan complejo es el proceso de fabricación? Etc. Esta base era necesaria para poder tomar decisiones con base cuantitativa. "Y descubrimos que la clave para minimizar las emisiones es la simplicidad". “Este proyecto invirtió nuestro proceso creativo normal. Tuvimos que construir realmente cada parte a partir de la fibra, entendiendo el impacto que tenía y luego reducirlo”.

Gráfico: TextilWirtschaft, fuente: Adidas, Allbirds, Myclimate

¿Cuánto CO2 hay en él?

Al diseñar una zapatilla para correr, siempre se trata de apoyar el movimiento de carrera. Esto suele ocurrir en diferentes capas. "Echamos un vistazo muy de cerca a esto para este zapato y nos preguntamos: ¿realmente lo necesitamos? Al final, los diseñadores decidieron una solución diferente y trabajaron con bordados, que ahora se supone que brindan este soporte. Especialmente para el interior o la parte superior del zapato Las tecnologías de ambas compañías se combinaron en la suela del zapato. La entresuela de Futurecraft Footprint se basa en la entresuela Lightstrike de Adidas y se ha complementado con un desarrollo de Allbirds, el llamado Sweet Foam. Este material se basa en la caña de azúcar y, por lo tanto, genera significativamente menos CO

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"Si los productos se pueden comparar y los clientes reciben otro criterio para su decisión de compra, entonces eso es bienvenido".

Kai Landwehr de Myclimate

El resultado es un zapato que lo pone en un CO

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- huella de menos de 3 kg, es decir, exactamente 2,94 kg. El objetivo original de 2 kg todavía está muy lejos. "Pero un objetivo tan ambicioso era importante para llegar a donde estamos hoy", dijo Hana Kajimura, Gerente de Sustentabilidad de Allbirds. “Y en el momento en que hicimos oficialmente el proyecto, la presión estaba ahí”. Adidas y Allbirds se dieron a sí mismos menos de doce meses. Luego vino Corona. Como resultado, las partes involucradas no se han reunido una vez hasta hoy. Hubo videollamadas semanales, y luego casi diarias, para intercambiar opiniones sobre los últimos cálculos, a primera hora de la mañana en San Francisco y a última hora de la tarde en Alemania. “Esta no es solo la historia del desarrollo de un producto. Es la historia de la verdadera co-creación de una manera completamente nueva. Ambos equipos tuvieron que abrirse como nunca antes lo habían hecho”, dice Rohart. Pero, de todos modos, ¿cuál es el punto de hacer un solo zapato tan neutral en carbono como sea posible? "Este es un primer paso absolutamente sensato", dice Kai Landwehr de Myclimate, una organización de protección del clima con raíces suizas y un enfoque en CO

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-Medidas compensatorias. Sin embargo, lo ideal sería que este valor no solo se informara, sino que también se incluyera en el precio. “Pero si los productos se pueden comparar y los clientes reciben otro criterio para su decisión de compra, eso es bienvenido.” Sin los grandes jugadores, eso no funcionará. "Cuando cambian algo, se irradia a través de toda una industria".

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Kajimura también sabe que la sostenibilidad puede significar diez cosas diferentes para diez personas. “Allbirds usa CO

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como una métrica unificada y objetiva que nos permite asumir la responsabilidad de reducir nuestro impacto a lo largo de nuestro proceso de diseño y desarrollo". Este parámetro como una "estrella fija" permitió al equipo del proyecto tomar decisiones de manera mucho más eficiente y efectiva, confirma Adidas - Designer Rohart No importa cuán sostenible sea una zapatilla para correr, solo puede tener un impacto si los clientes compran esta zapatilla. Jörg Seifert, Jefe de la División de Carreras de la asociación Sport 2000, observa que el argumento de la sostenibilidad es cada vez más popular entre los corredores. “También porque las marcas se enfocan en el tema de la sustentabilidad.” La función de los zapatos sigue siendo el foco. “Pero pronto habrá muchos modelos que combinen muy bien ambos temas.” El Futurecraft Footprint estará disponible para su compra en otoño, con una tirada de 10.000 pares. Luego debería salir al mercado en grandes cantidades en la primavera de 2022. Los primeros 100 pares se sortearán en mayo. Sin embargo, solo entre los miembros del Adidas Creators Club. Como era de esperar, considerando la primera estrategia de miembros que el jefe de Adidas, Kasper Rorsted, recientemente consolidó oficialmente. La sostenibilidad no es un fin en sí mismo.

Tres preguntas para Katrin Ley, directora general de la plataforma de sostenibilidad Fashion For Good

TW: ¿Las empresas de la industria de la moda y el deporte están más dispuestas a cooperar realmente entre sí y compartir conocimientos? Katrin Ley: Sí, las marcas están genuinamente interesadas y dispuestas a trabajar juntas. Vemos esto en el creciente número de asociaciones de múltiples partes interesadas y proyectos conjuntos. Fashion for Good ha iniciado varios de estos, como el piloto de empaque circular reutilizable con Adidas, C&A, Kering, Otto Group y PVH Corp. Kering y PVH, entre otros, colaboran en el proyecto Full Cycle Textiles para desarrollar soluciones económicas y escalables para el reciclaje químico de fibras de celulosa.

¿Cuáles son los mayores obstáculos? En primer lugar, la cadena de valor extremadamente compleja. Esto significa que tanto los fabricantes como las marcas pueden tener múltiples socios, lo que puede conducir a una menor responsabilidad a la hora de impulsar la innovación. Además, la industria de la moda opera en ciclos relativamente cortos, con una estrategia que a menudo mira de 3 a 5 años hacia el futuro. Eso significa que algunas de las innovaciones de materiales de tecnología dura que podrían tardar entre 10 y 20 años en desarrollarse no encajan bien con la infraestructura existente. Debido a esto, los departamentos de innovación juegan un papel importante en el fomento de estas relaciones y ayudan a los innovadores a seguir escalando.

Sobre todo porque a menudo no pueden financiarlos por sí mismos, ¿verdad? Solo una fracción del capital disponible llega a la industria textil y de la moda, por lo que muchos innovadores no pueden llevar sus soluciones al mercado. Para habilitar las innovaciones necesarias a escala, las marcas de moda, los socios de la cadena de suministro, los inversores y otros deben crear las condiciones que aceleren la innovación. La financiación fluirá hacia la industria de la moda cuando a los inversores se les ofrezca un riesgo manejable, rendimientos atractivos e impacto medible.

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